Глиняное литье

Среди различных способов формовки керамических изде­лий литье занимает особое ме­сто. Оно дает возможность с большой точностью изгото­вить множество совершенно одинаковых тонкостенных со­судов, имеющих сложную фор­му, небольших скульптурок с тонкой проработкой деталей. Глиняное, или шликерное, ли­тье основано на свойстве гипса впитывать в себя влагу и на свойстве глины отдавать влагу.

 

Шликер — это глина, разведен­ная до состояния текучести, напоминающая по консистен­ции густые сливки.

 

Гипсовая форма, в которую на­ливают шликер, интенсивно вбирает в себя воду. При этом слой глинистой массы одина­ковой толщины равномерно распределяется по внутрен­ним поверхностям формы, об­разуя стенки будущего изде­лия, или, как говорят керами­сты, черепок. После высыха­ния полое глиняное изделие извлекают из формы и досу­шивают перед тем, как под­вергнуть обжигу. Такова в об­щих чертах схема глиняного (шликерного) литья. Непосредственному литью предшествует большая подго­товительная работа. Необхо­димо выполнить эскиз и изго­товить по нему модель буду­щего изделия, а затем отлить из гипса по модели литейную форму.

К разработке эскиза следует приступать только после того, как вы четко представите себе назначение разрабатываемого изделия, ведь форма, пропор­ции, величина и декоративная отделка находятся в тесной связи с ним. Но учтите, каким бы удачным ни был эскиз, при .изготовлении по нему объем­ной вещи почти всегда возни­кает необходимость внести ка­кие-то поправки. Таким обра­зом, непосредственная работа над объемной моделью может подсказать художнику такие решения, которые не всегда можно предугадать в эскизе. На производстве иногда суще­ствует разделение труда, когда эскиз выполняет художник, а модель вытачивает мастер-мо­дельщик. Чтобы творческий процесс не прерывался, художник должен уметь сам вы­тачивать или вырезать модели.

 

Модель можно выполнять из дерева или гипса. Из дерева мо­дели точат на токарном стан­ке или изготавливают столяр­ными и резчицкими инстру­ментами

 

Выточенные и вырезанные де­тали соединяют в единое целое с помощью гвоздей, шурупов и водостойкого клея, например БФ-2 или эпоксидной смолы. Готовую модель несколько раз пропитывают горячей олифой и просушивают. Модели из гипса вытачивают на специальном точильном станке, который представляет собой, по сути дела, гончарный круг, по правую и левую сторо­ны которого расположены сту­пенчатые подпорки (рис. 33.1а). Во время точения на ступеньки укладывают деревянную рейку-правилку (33.16). Правилка служит опорой резца при выта­чивании модели. Если к гончарному кругу под­соединить электромотор, то его вполне можно использовать в качестве точильного станка. На верхний диск набивают не­сколько реек и по периметру привязывают бечевками опа­лубку из водостойкого карто­на, пропитанного олифой или парафином (33.1 в). В опалубку заливают гипс (33.1г). Таким образом, на диске после затвер­дения гипса и снятия опалубки образуется массивная цилинд­рическая болванка — головка точильного станка (33.1д). Го­ловка располагается с таким расчетом, чтобы во время рабо­ты вращающаяся модель нахо­дилась примерно на уровне глаз точильщика.


Так же, как и при вытягивании глиняного изделия на гончар­ном круге, диск должен вра­щаться против часовой стрел­ки со скоростью 300—350 обо­ротов в минуту. По принципу действия точильный станок напоминает токарный: с вра­щающейся заготовки также постепенно снимаются резцами стружки до тех пор, пока не будет получена нужная кон­фигурация тела вращения. Но в отличие от токарного станка, гипсовая заготовка располага­ется вертикально, а не гори­зонтально.

Благодаря этому заготовку удобно отливать непосредст­венно на головке точильного станка; к тому же мастер видит изделие в естественном поло­жении, то есть так же, как если бы оно стояло на столе. В про­цессе поиска или уточнения формы это очень важно. Резцы для точильно-модельного станка называются клю­шками (33.2б). Клюшки изго­тавливают из стальных стерж­ней, которые насаживают на деревянные ручки. На торце стержня под прямым углом прикрепляется стальная пла­стинка, имеющая форму тре­угольника, ромба, трапеции, вала и т. п. Так как обрабаты­ваемый материал достаточно мягок, то нет необходимости закалять режущие части рез­цов. Некоторые резцы можно изготовить из толстой прово­локи, конец которой расплю­щивают и сгибают крючком. Подобные клюшки использу­ются при точении глиняных изделий на гончарном круге.

Определяя размеры модели, а следовательно, и заготовки, нужно учитывать, что глиня­ная отливка после сушки, а за­тем и после обжига уменьша­ется в общей сложности на 10—15%. Чтобы керамическое изделие после сушки и обжига имело ранее запланированные на эскизе размеры, следует мо­дель для ее формы делать крупнее, с учетом процента усадки, который определяется опытным путем. Если же он заранее известен, размеры гип­совой или деревянной модели определяют по формуле: X = 100 х а/100 — б, где а — размер керамического изделия после сушки и обжига, б — воздуш­ная и обжиговая усадка в про­центах. Предположим, что вы­сота готового керамического изделия должна быть 250 мм при 10-процентной усадке глиняной массы. По формуле определяем, что высота моде­ли из гипса должна быть рав­ной 276 мм. Если же вы имеете дело с одной и той же глиной постоянно, то, значит, и усадка всегда будет постоянной. В этих случаях для определения размеров модели можно ис­пользовать масштабный цир­куль, сделанный из двух сталь­ных полосок (33.2а). Кончики циркуля подогните так, чтобы расстояния между ними имели определенные пропорцио­нальные соотношения, кото­рые устанавливаются опыт­ным путем. Раствор циркуля на одной стороне должен соот­ветствовать действительным размерам глиняной отливки, на другой — размеру, который необходимо взять на модели. Подготовив станок и инстру­менты, установите на гипсовой головке обечайку в виде ци­линдра, свернутого из плотно­го, пропитанного олифой кар­тона или толя (33.3а). Ци­линдр скрепите мягкой прово­локой или сшейте толстыми нитками.

 

Высота обечайки должна со­ответствовать высоте выта­чиваемой модели, а диаметр — наибольшему диаметру модели с небольшим припуском.

 

В закрепленную на головке то­чильного станка опалубку на­лейте доверху гипсовый рас­твор (на 7 частей гипса 10 час­тей воды). Как только через 8— 10 минут гипс затвердеет, сни­мите опалубку и, разметив ка­рандашом все основные разме­ры (33.3б), приступайте к вы­тачиванию модели. Правильце положите на верхние ступень­ки, обоприте на него клюшку и начинайте снимать стружку с вращающейся гипсовой заго­товки (33.3в). Насыщенный влагой гипс режется очень лег­ко. Во влажном состоянии его следует поддерживать до окон­чания точения. При высыха­нии гипс нужно увлажнять смоченной в воде губкой. До­бившись нужной конфигура­ции модели, срежьте ее у осно­вания стальной проволокой, а затем просушите при комнат­ной температуре 2—3 суток. Высушенную модель пропиты­ваютнесколько раз олифой или эпоксидной смолой, разве­денной ацетоном. Чтобы мо­дель просохла, требуется еще не менее двух суток. Модель служит основой для изготовления литейной гипсо­вой формы. Простейшая гип­совая форма состоит из двух "половин. Прежде чем присту­пить к отливке формы, со сто­роны донышка в основании модели сделайте неглубокий полусферический вырез. Это обеспечит устойчивость буду­щей отливки. Установите опа­лубку из толя на ровный щит, предварительно смазав разъе­динительной смазкой ее внут­ренние поверхности (рис. 34). Разъединительную смазку приготовьте из двух частей па­рафина и пяти частей кероси­на, расплавленных на водяной бане. Закончив подготовку, на­лейте в опалубку слой гипса толщиной 10—15 мм (34.1). Как только гипс схватится, но не потеряет пластичности — примерно через 1,5—2 мину­ты, — установите внутри опа­лубки модель, вдавив в мягкий гипс ее основание. Затем до­лейте гипс в опалубку с таким расчетом, чтобы раствор оказался на уровне самых выпук­лых участков модели.


Помните, что если уровень гипсового раствора будет под­нят выше самых выпуклых то­чек, то модель невозможно бу­дет извлечь из нижней части формы.

 

Сняв опалубку, вырежьте но­жом вдоль всего периметра фальц (четверть), которая в дальнейшем будет являться частью замкового соединения двух половин гипсовой литей­ной формы (34.2). Плоскости срезов смажьте разъедини­тельной смазкой и снова уста­новите в опалубку, которую те­перь уже нужно залить гипсо­вым раствором доверху (34.3). После затвердевания гипса снимите опалубку и на боко­вой поверхности нанесите рис­ку (34.3а), идущую вдоль ее оси и пересекающую обе поло­вины формы. Это необходимо для того, чтобы при сборке формы можно было быстро и точно соединить одну полови­ну с другой. После нанесения риски затвердевшие половины формы разъединяют и извле­кают из нее модель (34.4). Форму нужно досушить уже без модели в течение двух-трех суток. Она высохнет го­раздо быстрее, если ее сушить около печи или у батареи цен­трального отопления. Форма готова. Теперь нужно пригото­вить шликер — отмученную жидкую глину. О способе отмучивания глины рассказано в самом начале книги.

 

Глиняное литье. Залейте шли­кер в хорошо просушенную гипсовую форму доверху (рис. 35.1). Пористый гипс сразу же начнет всасывать из него вла­гу. Об этом легко догадаться по тому, как будет быстро па­дать в форме уровень шликера. Всасывая влагу, гипс притяги­вает к поверхности формы мельчайшие частицы глины, находящиеся в шликере во взвешенном состоянии. Посте­пенно на стенках формы обра­зуется достаточно плотный слой глиняной массы.

 

Процесс всасывания влаги с од­новременным нарастанием глиняного слоя на стенках фор­мы называется у керамистов «насасыванием черепка».

 

Сразу же после заливки шли­кера этот процесс идет очень быстро, затем замедляется и прекращается совсем. Именно в этот момент шликер нужно слить (35.2). На стенках внут­ренних поверхностей гипсо­вой формы остается слой гли­ны, находящийся в тестооб­разном состоянии, — стенки будущего сосуда. Через неко­торое время слой глины на стенках формы начинает под­сыхать (35.3). Одновременно происходит его усадка. При этом отливка уменьшается в размерах, и ее стенки (чере­пок) постепенно отделяютсяот гипсовой формы. В этот мо­мент стенки затвердевают и становятся тоньше. Убедившись, что отливка дос­таточно хорошо подсохла, а ее стенки отделились от формы, осторожно снимите верхнюю половину и так же не спеша извлеките отливку из нижней половины формы (35.4).


Пока изделие еще не совсем высохло, производят его оп­равку: срезают ножом рельеф­но выступающие швы, образо­вавшиеся кое-где на стыках гипсовой формы; заделывают мягкой глиной всевозможные вмятины, углубления и цара­пины; после этого поверхность заглаживается увлажненной губкой. Если изделие пересо­хло, то неровности можно уст­ранить с помощью наждачной бумаги. После оправки изде­лие ставят на полку и сушат при комнатной температуре в течение пяти-шести дней. После просушки гигроскопич­ность (влагопоглощаемость) гипсовой формы полностью восстанавливается и в ней мож­но отливать следующее керами­ческое изделие, которое будет точной копией первого. В од­ной форме можно выполнить около двухсот отливок. Конечно, сосуд, в основе кото­рого лежит тело вращения, можно изготовить и другим способом, например на гончарном круге. Но есть сосуды, для которых литье чуть ли не един­ственный способ формовки. К ним относится прямоуголь­ная декоративная ваза, изобра­женная на рисунке (рис. 36). Модель вазы изготовляют из прямоугольного деревянного бруска, к которому приклеива­ют ножки и горлышки, выто­ченные на токарном станке (36.1). На одной или двух стен­ках модели вырезают рельеф. Готовую модель зачищают наж­дачной бумагой и пропитыва­ют горячей олифой два-три раза. Форма по этой модели от­ливается в той же последова­тельности, что и круглая ваза, только вместо цилиндрической опалубки применяется прямо­угольная, собранная из четы­рех дощечек (36.2). Опалубку и поддон смазывают разъединительной мастикой и наливают в нее жидкий гипс так, чтобы в нем оказалась ровно половина модели. Замковое соединение получают вырезанием в нижней половине формы по углам конических углублений (36.3а), которые смазывают ма­стикой. После заливки второй половины формы (36.4) гипс заполняет эти углубления, об­разуя шипы. При сборке фор­мы шипы точно войдут в соот­ветствующие углубления и обеспечат точность соединения обеих половин.


Готовую форму освобождают от модели, сушат, а затем вы­полняют отливку уже известным способом (36.5).

Пред.     След.

Разделы сайта

Галерея

История керамики